Шоира кушназаровна традиционная одежда узбеков хорезмского оазиса (конец xix – первая половина xx века)
На правах рукописи
УДК: 391(575.171) НУРУЛЛАЕВА ШОИРА КУШНАЗАРОВНА ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА УЗБЕКОВ ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА (КОНЕЦ XIX – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX ВЕКА) 07.00.07 – Этнография, этнология и антропология
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Ташкент – 2011
Работа выполнена на кафедре «История» Ургенчского государственного университета Заслуженный деятель науки
Научный консультант:
Каракалпакстана, кандидат исторических наук Хожакмет Есбергенов доктор исторических наук
Официальные оппоненты:
Улугбек Сайданович Абдуллаев кандидат исторических наук Муслима Юлдашевна Ибрагимова Ташкентский Государственный институт
Ведущая организация:
востоковедения
Защита состоится «_» 2011 г. в часов на заседании Объединенного специализированного совета Д.015.09.01. по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук при Институте истории Академии наук Республики Узбекистан (100170, г.
Ташкент, ул. И. Муминова, 9). Тел. (+99871) 262-38-73;
факс: (+99871) 262 93-51;
e-mail: [email protected]
С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Академии наук Республики Узбекистан (100170, г. Ташкент, ул. И.
Муминова, 13).
Автореферат разослан « » _ 2011 г.
Ученый секретарь Объединенного специализированного совета, кандидат исторических наук С.Б. Шадманова ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ Актуальность работы. Древняя история и культурные ценности узбекского народа занимают важное место в развитии мировой культуры.
Сегодня наибольшую актуальность приобретает изучение этнокультурного многообразия историко-культурных регионов Узбекистана, являющегося неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры. Одним из таких историко-культурных регионов нашей страны считается Хорезмский оазис, имеющий важное значение в истории государственности и культуры узбекского народа. По утверждению Президента Республики Узбекистан И.А.Каримова, «Хорезм является краем древней культуры, прекрасного искусства, литературы, проникнутой мудрой жизненной философией и идеями гуманизма, одним из мировых очагов просвещения и науки»1. В Хорезмском оазисе, как и в других регионах Узбекистана продолжают сохраняться различные элементы духовной и материальной культуры, в том числе наречия узбекского языка, его исторически сложившееся богатство, очарование, а также проявления древних верований в повседневной жизни населения.
Отношения населения оазиса с другими народами были в известной степени ограничены, и именно в таких условиях создавалась уникальная материальная культура, воплотившая в себя полет творческой мысли и тяжелый труд народных мастеров. Естественно, такое своеобразие нашло свое отражение и в одежде, являющейся важным компонентом материальной культуры. По этой причине в одежде населения Хорезмского оазиса можно наблюдать проявление взаимодействия культурных и экономических отношений оседлого населения, проживавшего в зонах орошаемого земледелия, с кочевыми племенами узбеков, каракалпаков, туркмен и казахов.
Поскольку история традиционной одежды населения Хорезмского оазиса, ее локальные особенности, связанные с ними обряды и обычаи не были до сих пор комплексно изучены, актуальность данного исследования определяется следующими факторами:
во-первых, сбор и анализ сведений, относящихся к традиционной одежде населения Хорезмского оазиса имеют важное значение в сравнительном изучении причин, оказавших влияние на формирование традиционной одежды в регионе;
во-вторых, под воздействием социально-экономических перемен, происходивших в регионе в конце XIX – начале XX в., трансформировалась и традиционная узбекская одежда, в частности, появились новые виды тканей, фасоны одежды, покрой которых был обусловлен новыми функциональными задачами, что это требует всестороннего изучения вопроса этнологическими методами;
в-третьих, в традиционной одежде нашли отражение образ жизни народа, его этническая история, межэтнические отношения, происходившие в оазисе, поэтому изучение формирования одежды и изменений, которые Каримов И.А. Путь нашего народа – это путь независимости, свободы и глубоких реформ. Выступление на сессии Хорезмского областного Совета народных депутатов. 16 марта 1996 г. // Каримов И.А. По пути созидания / Избранные соч. – Ташкент: Ўзбекистон, 1996. Т. 4. – С. 266-297.
имели место в определенные исторические периоды позволяет выявить непосредственную связь между одеждой и этнической историей, историческими процессами;
в-четвертых, наряду с полевыми этнографическими материалами к исследованию были привлечены ценнейшие экспонаты коллекций традиционной национальной одежды из музеев Хорезмского оазиса, что нашло отражение в приложении к диссертации в виде специального альбома и в терминологическом словаре;
в-пятых, изучение традиционной одежды Хорезмского оазиса, обладавшей древней историей и являющейся составной частью материальной культуры региона, позволяет определить ее место в комплексе национальной узбекской одежды и проанализировать локальные особенности.
Хронологические рамки исследования охватывают конец XIX – первую половину XX в. В этот хронологический период в одежде узбеков Хорезмского оазиса продолжала сохраняться традиционность, но вместе с тем, под воздействием экономических, политических и культурных связей, произошло сближение разных народов и культур, а в результате передовой технологии одежда нового стиля и форм развивалась гармонично и не отвергая традиционного покроя. Именно этим обусловлен выбор данного временного периода.
Степень изученности проблемы. Исходя из структуры, содержания и сущности освещаемых в исследовании вопросов, исторические источники и научная литература были условно разделены на 3 группы: 1) литература конца XIX – начала XX в.;
2) исследования советского периода;
3) исследования и литература периода независимости.
Литература колониального периода представлена рядом исследований, позволяющих проследить изменения, произошедшие в традиционной одежде под влиянием вторжения Российской империи. Памятные заметки русских военнослужащих2, участвовавших в «Хивинских походах» (вторая половина XIX в.) и востоковедов3 считаются важными источниками в изучении истории одежды этого периода.
Так, участник Хивинского похода 1873 г. переводчик И.Ибрагимов4 в своих заметках наряду с описанием этнического состава населения, привел сведения и о традиционной одежде жителей Хивинского ханства.
Фрагментарные, но весьма ценные сведения об образе жизни, в том числе и об одежде населения оазиса содержатся в работах М.Н.Чернышевского5, В.А.Гиршфельда, М.Н.Галкина6, Е.Желябужского, Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. – СПб., 1876;
Каульбарс А.В.
Низовья Аму-Дарьи, описанные по собственным исследованиям в 1873 г. // ЗРГО по отделу общей географии. 1881. Кн. 9.
Кун А.Л. Поездки по Хивинскому ханству в 1873 г. // Известия Императорского русского географического общества. – СПб., 1874. Т. 10. – С. 47-58;
Его же. От Хивы до Кунграда // Материалы для статистики Туркестанского края (ежегодник). – СПб., 1876. Вып. IV. – С. 203-271.
Ибрагимов И. Некоторые заметки о Хивинских туркменах и киргизах // Военный сборник. – СПб., 1873. – С. 133-163.
Чернышевский М.Н. Самобытный край, добрый народ. (Из записных книжек М.Н.Чернышевского) // Хорезмская правда. 1992, 26 декабря.
Гиршфельд В.А., Галкин М.Н. Военно-статистическое описание Хивинского оазиса // Туркестанский сборник. – Ташкент, 1903. Т. 29. Ч. II. – С. 54-106.
В.Н.Троцкого, К.Костенко, Ф.И.Лобысевича7. В целом, интересующие нас сведения скудны и не дают полного представления об одежде этого периода.
Хотя литература этого времени отличается, в основном, повествовательно описательным характером, ее значение для нашего исследования трудно переоценить, т.к. эти работы отражают появление в регионе одежды европейского образца в результате завоевания края Российской империей.
Исследования советского периода, относящиеся к истории Хорезма древнейших веков и раннего средневековья, представлены материалами Хорезмской археолого-этнографической комплексной экспедиции, в том числе обнаруженными в Кой-крылган-кале мужскими и женскими статуями8, Топрак-кала9, настенными росписями дворца многочисленными изображениями на глиняных оссуариях Миздахкана, которые дают возможность восполнить представления об одежде древних хорезмийцев.
В ходе исследования были привлечены опубликованные в 20 – 40-х годах XX в. в периодических изданиях статьи таких авторов, как В. Чернов, А. Хотимский, Н. Игнатьев, М. Гаврилов, А. Давлатов, Дж. Давлатов11, осветивших различные аспекты жизни населения Хорезмского оазиса, в том числе одежду, традиции выработки тканей и пошива, создание артелей и т.д.
Обширные исследования, посвященные традиционной одежде и головным уборам народов Средней Азии, проводились О.А. Сухаревой12.
Среди монографий, посвященных истории одежды, важное место занимает исследование «Костюм народов Средней Азии», в котором на основе исторических источников приводится множество сведений о традиционной одежде узбеков Хорезмского оазиса13. Так, в этом сборнике представлена статья К.А. Задыхиной и М.В. Сазоновой14, характеризующих мужскую одежду хорезмийцев в конце XIX – начале XX в. Здесь же наряду с описанием изменений, происходивших в покрое мужской одежды, видах головных уборов и обуви, проанализированы и особенности в одежде населения северной и южной частей Хорезмского оазиса.
Костенко К. Город Хива в 1873 г. – СПб., 1873;
Лобысевич Ф.И. Взятие Хивы и Хивинская экспедиция 1873 года // Вестник Европы. – Петербург, 1873. – Кн. 8. – С. 533-619;
Его же. Описание Хивинского похода 1873 года. – СПб., 1898;
Хивинский поход 1873 г. по официальным источникам / Под ред. В.Н.Троцкого. – СПб., 1873;
Желябужский Е. Очерки завоевания Хивы.С 9-ю картинками. – М., 1875. – 128 с.
Памятники искусства // Кой-крылган-кала – памятник культуры древнего Хорезма. IV в. до н.э. – IV в. н.э.
// Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции (Далее – ТХАЭЭ). Под ред. С.П.Толстова. – М.: Наука, 1967. Т. 5. – С. 173-214. Табл. 4.
Центральный массив // Топрак-кала. Дворец // ТХАЭЭ. Под ред. Ю.А.Рапопорта, Е.Е.Неразик. – М.: Наука, 1984. Т. XIV. – С. 53-194.
Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К. Некрополь древнего Миздахкана. – Ташкент: Фан, 1970. – С. 57-59.
Чернов В. Что такое кендырь // Народное хозяйство Туркестана. – Ташкент, 1919. – № 4. – С. 10-11;
Хотимский А. О хлопковой промышленности в Хивинском районе // Народное хозяйство Туркестана. – Ташкент, 1920. – № 7-8. – С. 33-34;
Игнатьев Н. Кустарные промыслы в Среднеазиатских республиках в прошлом и настоящем // Народное хозяйство Средней Азии. – Ташкент, 1925. – № 10. – С. 62-73;
Гаврилов М. Ткацкое искусство узбекской женщины // Народное хозяйство Средней Азии. – Ташкент, 1927. – № 1-2. – С. 46-54;
Давлатов А., Давлатов Ж. унармандчилик артелларида. Умид артелининг ютулари // Хоразм аиати. 1940, 3 феврал.
Сухарева О.А. Древние черты в головных уборах народов Средней Азии // Среднеазиатский этнографический сборник.Вып.I – М., 1954. – С. 299-353.
Костюм народов Средней Азии. – М.: Наука, 1979. – 240 с.
Задыхина К.Л., Сазонова М.В. Мужская одежда узбеков Хорезма конца XIX – начала XX в. // Костюм народов Средней Азии… – С. 151-169.
Ценные сведения об этнических и локальных особенностях одежды узбеков присутствуют в работах академика К.Шаниязова15 и ученого этнографа Х.Исмаилова16. Здесь следует отметить, что хотя Х.Исмаилов опубликовал свою работу под названием «Традиционная узбекская одежда», основной акцент сделан на этнотерриториальные особенности традиционной одежды Кашкадарьинского оазиса, а об одежде других регионов, в частности Хорезмского оазиса, сведения крайне скудны.
Локальные и этнические различия в головных уборах узбекских женщин освещены в работах Г.А.Пугаченковой, В.С.Симоновой, К.П.Лобачевой17, а традиционная одежда узбеков, образцы которой хранятся в музее Истории Узбекистана, нашла отражение в исследованиях Т.С.Абдуллаева и С.А.Хасановой18.
В статье М.В.Сазоновой, посвященной традиционной одежде женщин Хорезмского оазиса, проанализированы отдельные этнолокальные аспекты вопроса19. Так, автор предполагает, что нарядный предмет верхней одежды мисак (мунисак) женщин высшего сословия аналогичен по своему назначению с елак из повседневной одежды женщин среднего достатка и из бедных семей20. Полевые исследования диссертанта и научная литература опровергают это мнение.
В известной степени изучены традиционные украшения, их виды, история, процессы формирования, а также связанные с ними обряды, обычаи и представления21. В этом контексте следует упомянуть и статьи М.В.Сазоновой, в которых имеются фрагментарные и общие сведения об украшениях жителей Хорезма22.
Истории ремесла узбеков Южного Хорезма в конце XIX – начале XX в.
посвящена работа И.М.Джаббарова, который наряду со спецификой ремесленничества, особенно ткацкого дела, частично освещает одежду и украшения, мастерство ювелиров, а также связанные с ними приметы и суеверия, бытовавшие у жителей оазиса23.
Шаниязов К. Узбеки-карлуки. – Ташкент, 1974. – С. 248-271.
Исмоилов. Анъанавий ўзбек кийимлари. – Тошкент: Фан, 1979;
Шаниязов К., Исмаилов Х.
Этнографические очерки материальной культуры узбеков конца XIX – начала XX в. – Ташкент: Фан, 1981. – С. 67-101.
Пугаченкова Г.А. К истории «паранджи» // Советская этнография (Далее – СЭ). – М., 1952. – № 3 – С. 191 195;
Симонова В.С. Головной убор узбечек-кунгираток («салла» или «бош») // Материалы 11-го совещания археологов и этнографов Средней Азии. – М.-Л., 1959. – С. 249-256;
Лобачева Н.П. Почему мусульманки носили паранджу // Наука и религия. – М., 1970. – № 12. – С. 28-31.
Абдуллаев Т.С., Хасанова С.А. Одежда узбеков (XIX – XX вв.). – Ташкент: Фан, 1978. – 115 с.
Сазонова М.В. Женский костюм узбеков Хорезма // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М., 1989. – С. 90-106.
Там же. – С. 95.
Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана. – Ташкент: Изд-во Г.Гуляма, 1988. – 204 с.;
Чвырь Л.Л. Опыт классификации ювелирных украшений (Проблема типологии таджикских серег) // Костюм народов Средней Азии… – С. 103-113;
Борозна Н.Г. Некоторые материалы об амулетах-украшениях населения Средней Азии // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – М., 1975. – С. 281-297;
Азизова Н.Х. Ювелирные изделия Узбекистана. – Ташкент, 1967. –19 с. 32 табл.;
Трудновская С.А.
Украшения позднеантичного Хорезма по материалам раскопок Топрак-кала // ТХАЭЭ / Под ред.
С.П.Толстова и Т.А.Жданко. – М.: Изд-ие АН СССР, 1952. Т. I. С. 119-134.
Сазонова М.В. Украшения узбеков Хорезма // Традиционная культура народов Передней и Средней Азии.
– Л., 1970. – С. 119-142.
Джаббаров И.М. Ремесло узбеков Южного Хорезма в конце XIX – начале XX в. (историко этнографический очерк) // Труды Института этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая. Занятия и быт народов Средней Азии. – Л.: Наука, 1971. Вып. III. – С. 72-146.
В целом, исследования советского периода, содержащие обширный фактологический материал, подробные этнографические наблюдения, освещают те или другие аспекты данного вопроса и в основном носят описательный характер.
В годы независимости было продолжено изучение узбекской национальной одежды как составной части материальной и духовной культуры24.
В трудах по этнографии узбекского народа известного ученого И.М.Джаббарова встречаются ценные сведения об одежде, украшениях, праздничных нарядах, косметических средствах25. Наряду с конкретными фактами о ремеслах, в частности ткацком деле и его видах, автор высказывает предположение, что в Хорезме ткачей называли жаммоб26. В действительности же жаммобами назывались только люди, вырабатывавшие пряжу и ткань, а затем и одежду из шелка. Простое полотно ткали женщины в каждом хозяйстве в зависимости от потребности, а при необходимости оно обрабатывалось мастерами-читгарами.
В этот период был осуществлен ряд исследований, посвященных отдельным аспектам материальной культуры оазиса. Среди работ этого цикла необходимо отметить научные изыскания М.Т. Джуманиязовой, К.
Худайберганова, Ю.М. Рахмановой, С.Р. Тураевой27. Так, этнолог М.Т.
Джуманиязова изучая этнический состав и материальную культуру населения Хорезмского оазиса, в некоторой степени затронула и традиционную одежду как важную составную часть данной культуры.
Значение исследований этого периода заключается в том, что именно в это время осуществлены отдельные изыскания по разным историко этнографическим регионам нашей республики. Актуальные проблемы этнографической науки были проанализированы на основе материалов полевых исследований в работах Г. Юлдашевой о традиционных украшениях и одежде женщин Нуратинского оазиса28, М. Ибрагимовой, изучавшей этот аспект на примере населения Сурханского оазиса29, Г.Ш. Зунуновой, проследившей трансформационные процессы и особенности европеизации Ундерова Л.В. Узбекская народная одежда конца XIX – XX вв. – Ташкент: Фан, 1994. – 104 с.;
Рахимова З.И. К истории костюма народов Узбекистана. Костюм Бухары и Самарканда XVI-XVII веков (по данным средневековой миниатюрной живописи). – Ташкент, 2005. – 140 с.
Жабборов И.М. Ўзбек хали этнографияси. – Тошкент, 1994. – Б. 149-158;
Его же. Антик маданият ва маънавият хазинаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – 221 б.;
Его же. Ўзбеклар: турмуш тарзи ва маданияти (этнотарихий лавалар). – Тошкент: Ўитувчи, 2003. – 188 б.;
Его же. Узбеки (Этнокультурные традиции, быт и образ жизни). – Ташкент: Шарк, 2007. – 285 с.
Жабборов И.М. Антик маданият ва маънавият хазинаси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1999. – Б. 196.
Джуманиязова М.Т. Этнический состав и особенности материальной культуры населения Хорезмского оазиса в конце XIX – начале XX вв.: Автореф. дисс. … канд. истор. наук. – Ташкент, 1998. – 28 с.;
Худайберганов К. Роль мемориала Пахлавана Махмуда в изучении истории хивинских ханов (XVI – начало XX вв.): Автореф. дисс. … канд. истор. наук. – Нукус, 2004. – 28 с.;
Рахманова Ю.М. Общественно политическая жизнь города Хивы в XVI – начале XX века: традиции и трансформации.: Автореф. дисс. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2009. – 28 с.;
Тураева С.Р. XVIII асрнинг иккинчи ярми – XIX асрнинг 70 йилларида Хива хонлиги унармандчилиги.: Тарих фан. ном. … дисс. автореферати. – Тошкент, 2002. – 29 б.
Юлдашева Г. Традиционная одежда женщин Нурота (конец XIX – начало ХХ вв.). – Ташкент, 1995. –28 с.;
Её же. Традиционная одежда женщин Нурота // Общественные науки Узбекистана. – Ташкент, 1995. – № 9.
– С. 82-85.
Ибрагимова М. Традиционная одежда и украшения населения Сурхандарьинского оазиса (конец XIX – начало ХХ вв.). – Ташкент, 2004. –28 с.;
Её же. Анъанавий таинчолар ва улар билан боли афсунгарлик удумлари // Ижтимоий фикр. – Тошкент, 2004. – № 2. – Б. 130-134.
женской одежды в Ташкенте30, С.Т. Давлатовой, исследовавшей традиционную и современную одежду Кашкадарьинского оазиса, в том числе её трансформацию, особенности этнико-культурной среды, традиционные способы изготовления тканей, распространение фабричных тканей, ритуальную одежду и связанные с нею обряды и обычаи оазиса31. Так, в работе С.Т. Давлатовой содержится анализ не только по Кашкадарьинскому оазису, но и относительно общенациональной одежды в целом.
На основе экспонатов из фондов музеев ученым-искусствоведом Н. Садыковой32 была изучена узбекская национальная одежда XIX – XX вв.
Особого внимания заслуживает составленный автором альбом, позволяющий ознакомиться с традиционной одеждой жителей ряда областей, в том числе и Хорезмского оазиса33. Несмотря на то, что в данном альбоме даны фотографии и названия традиционной одежды жителей региона, ее локальные особенности недостаточно освещены.
В период независимости вышел в свет ряд работ, в которых на основе археологических исследований изучены древние украшения жителей Хорезмского оазиса34.
В целом, литература этого периода отличается тем, что в ней основное внимание уделено региональным особенностям, и традиционная одежда рассматривается как составная часть национального культурного достояния.
Хотя в зарубежной историографии не было осуществлено специальных работ по теме исследования, политическая, социально-экономическая и культурная жизнь края, в том числе интересующие нас некоторые её аспекты нашли отражение в публикациях Ю. Брегеля, М. Холсворта, К. Гинка и К. Гомбуса, Г. Джанета, Р. Хэролда, Б. Шнайдера, Г. Кохлера35. Так, в 1977 г.
в Лондоне вышла в свет работа английского исследователя Гарвери Джанета «Традиционные ткани Центральной Азии», в которой присутствуют сведения о тканях, их видах и способах выработки жителями региона36. Определенный интерес для диссертации имеют работы таких зарубежных авторов, как Зунунова Г.Ш. К истории узбекской национальной одежды (развитие и трансформации женской одежды в г. Ташкенте в ХХ веке) // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммоларига янги чизгилар. – Тошкент, 1999. – Б. 95-105;
Её же. Из истории узбекских традиций (знаковая роль предметов материальной культуры) // O’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2000. – № 3. – С. 72-79.
Давлатова С.Т. ашадарё миллий кийимлари: анъанавийлик ва замонавийлик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. – 177 б.
Содиова Н. Ўзбек миллий кийимлари XIX – ХХ асрлар. – Тошкент: Шар, 2003. – 160 б.
Содиова Н.Национальная одежда узбеков Хорезма XIX – ХХ вв. – Ташкент: Шарк, 2007. – 32 с.
Кондратьев И.И. Стеклянные бусы из погребений левобережного Хорезма (древность и средневековье) // Скотоводы и земледельцы левобережного Хорезма. – М., 1991. – С. 118-131;
Рапопорт Ю.А., Неразик Е.Е. В низовьях Окса и Яксарта: Образы древнего Приаралья. – М., 2000;
Бубнова М.А., Половцева И.А. Янтарь в Средней Азии // Древние цивилизации Евразии: История и культура. Материалы Международной научной конференции. – М., 2001. – С. 124-125.
Bregel Y. Central Asia. VII. In the 12 th – 13 th / 18 – 19 th centuries / Encyclopedia iranica. V. V fas 2. – P. 183;
Его же. The starts of the khanate of Khiva // Journal of Asian history. – 1978. – Vol. 12. – P. 120-151;
Holdswort M. Turkestan in the nineteenth centry. A Brief History of the khanates of Bukhara, Kokand and Khiva. – Oxford, 1959. – Р. 23-24;
Becher S. Russia’s protectorates in Central Asia: Bukhara und Khiva, 1865-1924. – Cambridge, 1968;
Ging K. and Gombus K. The pearls оf Ouzbekistan: Bukhara, Samarkand and Khiva. – Budapest, 1973. – P.
82;
Janet Harvery. Traditional Textiles of Central Asia. – London: Thames and Hudson, Inc., 1977;
Harrold R. Folk costumes of the world in colour. – Blandsfordpress, 1978;
Schneider B.Historic Costume in pictures. Over costumes on 125 plates. – Dover Publications, 2006. – P. 450;
Kohler Carl. A History of Costume. – Dover Publications, 2007. – P. 482. 595 illustrations.
Janet Harvery. Traditional Textiles of Central Asia. – London: Thames and Hudson, Inc., 1977.
З.В.Доде, А.А.Иерусалимская, Э.Р.Усамнова37. Эти работы имели немаловажное значение в формировании теоретико-методологической основы исследования.
Вышеназванные произведения обладают большой научной ценностью, т.к. выполнены на основе новых теоретико-методологических подходов и могут служить важной методологической базой нашего исследования, однако не позволяют всесторонне осветить этнические и локальные особенности материальной культуры историко-этнографических регионов.
Таким образом, анализ историографии темы исследования показывает, что ее формирование и основные тенденции развивались ступенчато, т.е. от обычных наблюдений фрагментарного и описательного характера по направлению к академическим исследованиям на основе специальных наблюдений, вобравших в себя комплекс различных сведений.
Связь диссертационной работы с тематическими планами НИР.
Материалы диссертации были использованы при разработке прикладного проекта А2-057 «История древней государственности и цивилизации Хорезмского оазиса» (2006-2008) и фундаментального проекта FA-F8- «История государственности Хорезма» (2007-2011) Хорезмской академии Маъмуна.
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключается в этнологическом изучении этнолокальных особенностей, изменений и трансформационных процессов традиционной одежды узбеков Хорезмского оазиса в конце XIX – первой половине XX в. на основе сохраняющихся в музеях экспонатов, материалов полевых исследований, научной литературы.
Также предполагается осуществить научный анализ способов изготовления тканей, видов тканей, их рисунка и украшений, локальных особенностей, а также обрядов и обычаев, связанных с одеждой жителей оазиса.
В рамках поставленной цели планируется решить следующие задачи:
– в различных районах и кишлаках области собрать полевой этнографический материал, имеющий отношение к традиционной одежде узбеков Хорезмского оазиса;
– в музеях оазиса изучить экспонаты, которые служат важным источником при освещении истории традиционной одежды, путем полевых этнографических изысканий собрать сведения о вырабатываемых в местных условиях традиционных тканях, их отделке, видах, фасонах одежды и особенностях ее пошива, а также о влиянии на них других этнических компонентов и этнокультурных процессов;
– исследовать на базе этнографического материала комплекс мужской одежды, ее местные особенности, назначение (земледелец, ремесленник, чиновник и т.д.) и проявление в ней этнико-локальных черт, а также проследить трансформацию местной одежды под влиянием различных социальных, политических и культурных процессов;
Доде З.В. Костюм как репрезентация историко-культурной реальности: к вопросу о методе исследования.
/ Структурно-семиотические исследования в археологии. – Донецк, 2005. Т. 2. – С. 305-330;
Иерусалимская А.А. Словарь текстильных терминов. – СПб., 2005;
Усамнова Э.Р. Изоглоссы «андроновского» костюма в одежде ранних номадов / Тезисы международной научной конференции «Номады казахстанских степей:
этносоциокультурные процессы и контакты в Евразии скифо-сакской эпохи». – Астана, 2007. – С. 96-98.
– охарактеризовать комплекс национального женского костюма Хорезмского оазиса, его местные особенности;
указать критерии разделения одежды по возрастам, различия в одежде женщин и девушек, а также подробно осветить появление новых фасонов и видов тканей под влиянием этнокультурных связей. На базе полевых материалов и музейных экспонатов рассмотреть комплекс традиционных украшений жителей оазиса и разработать их подробную характеристику;
– осветить обряды и обычаи, связанные с кроением и пошивом одежды;
описать виды ритуальной одежды населения оазиса, обычаи и обряды, связанные с нею;
опираясь на результаты исследования представить новые научные выводы;
разработать теоретико-методологические положения и практические предложения.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает изучение истории традиционной одежды узбеков Хорезмского оазиса в конце XIX – первой половине XX в., а предметом диссертации стали изготовление традиционного костюма, его украшений, способы выработки тканей, этнолокальные особенности орнамента тканей, обряды и обычаи, связанные с одеждой и украшениями, ритуальная одежда.
Теоретико-методологической основой диссертации послужили современные принципы исторического познания – объективность, историзм, а также сравнительно-исторический и проблемно-хронологический методы комплексного анализа.
При подготовке диссертационного исследования автор опирался на теоретические положения и рекомендации методологического характера, сформулированные в трудах таких известных ученых-этнографов, как О.А. Сухарева, К.Ш. Шаниязов, Х. Исмаилов, М.В. Сазонова, К.Л. Задыхина, Н. Садыкова, М.А. Бикжанова, С. Махкамова.
Источниковая база исследования представлена в первую очередь:
1) письменными источниками, в том числе археологическими материалами, имеющими непосредственное или косвенное отношение к традиционной одежде и украшениям оазиса и датируемыми древними веками или периодом раннего средневековья.
Так, ценным источником по изучению истории одежды служит древнейший образец письменного наследия «Авеста», а из источников средневекового периода – произведения Махмуда Кашгари и Абулгази Бахадурхана38. В «Родословной тюрков» Абулгази Бахадурхана наряду с упоминанием таких предметов одежды хорезмийцев, как пўстин, тўн, телпак, чакмон, приводятся сведения о тканях йипак умаш и зарбофт. В трудах Н.Муравьева40, Г.И.Данилевского41, Н.В.Ханыкова42, В.Григорева43, М.Н.Галкина44, Д.Гладышева и Муравина45 встречаются Махмуд ошарий. Девону луот ит-турк. Т.I-ЙЙЙ. – Ташкент: Фан, 1962;
Абулози Баодирхон.
Шажараи турк. – Тошкент: Чўлпон, 1990. – 192 б.
Абулози Баодирхон. Шажараи турк... –Б.123.
Муравьев Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг. –М., 1822. Ч.I, - 179 с.;
Ч.II. -144 с.
Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства / ЗРГО. – СПБ., 1851. Кн. 5. – С. 62-140.
Ханыков Н.В. Пояснительная записка к карте Аральского моря и Хивинского ханства, с их окрестностями // ЗРГО, кн. V. –СПб., 1851. – С. 268-358.
Григорьев В. Описания Хивинского ханства и дороги туда из Сарайчиковой крепости // 3РГО. Кн. 2. – СПБ., 1861. С. 118- Галкин М.Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю.СПб., 1868.
Гладышев Д., Муравин. Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740-1741 гг. поручиком Оренбургского драгунского полка Дмитрием Гладышевым и геодезистом Муравиным. Издана с весьма фрагментарные, но обширные сведения об одежде, бытовом укладе, культуре местного населения. К началу XIX в. относится сочинение Н.Муравьева «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1818 и 1820 гг.», которое имеет важное значение при изучении материальной культуры жителей Хорезмского оазиса. Автором подробно описаны природные условия, одежда, обряды и обычаи, предметы быта населения Хивинского ханства.
2) архивными материалами, из которых в основном были задействованы фонды № 1, 5, 71 Центрального Государственного архива Республики Узбекистан (Канцелярия Туркестанского генерал-губернатора. г.
Ташкент).
3) материалами музеев, среди которых Государственный музей Истории Узбекистана (ф. № 21, 22, 25, 32), музей Прикладного искусства (ф.
№ 3, 4, 9, 20), Хивинский музей-заповедник Ичан-Калъа, музей Искусств Республики Узбекистан (коллекции № 9, 14);
4) периодическими изданиями, в том числе такими, как «Народное хозяйство Туркестана» (Ташкент, 1919-1920), «Народное хозяйство Средней Азии» (Ташкент, 1924-1927), «Среднеазиатское шелководство» (Ташкент, 1919), «Среднеазиатский шелк» (Ташкент, 1928).
5) материалами полевых этнографических исследований, осуществленных в 2000-2010 гг. в городах Хива и Ургенч, кишлаках Ханкинского, Гурленского, Янгиарыкского, Хазораспского, Кушкупирского, Янгибазарского, Шаватского районов, где было опрошено свыше респондентов в возрасте 45-90 лет.
6) альбомами, составленными, в основном, русскими путешественниками, военными и исследователями: «Виды и типы Хивинского ханства», «Хивинский оазис», «Сбор рабов иранцев на родину из сада Каттабаг» Г.Кривцова46, «Туркестанские походы» Д.Л.Иванова47, «Альбом с рисунками, относящимися к Хивинскому походу 1873 г.» Бабикова48, фотоальбом «Каракалпаки» из комплекта «Типы народностей Средней Азии», выполненным В.Козловским49.
Сравнительный анализ сведений из вышеназванных источников позволил комплексно изучить историю традиционной одежды узбеков Хорезмского оазиса, её развитие и трансформацию под влиянием различных социальных, политических и этнокультурных процессов.
Основные положения, выносимые на защиту:
– традиционная одежда узбеков Хорезма обладая общей основой с общенациональной одеждой, имела значительные отличия от одежды других регионов Узбекистана. Эти особенности формировались и развивались под влиянием естественно-географических условий, исторических и этнокультурных процессов;
– местные способы производства ткани в оазисе, отличия орнамента и украшений от тканей других регионов были связаны с местными сырьем, приобщением современной карты Миллерова пути из Орска до Зюнгорских владений и обратно Я.В.Ханыковым. – СПб., 1851.
– Кривцов Г. Виды и типы Хивинского ханства. Народности Средней Азии. 1-2 часть. 24 снимка. СПб., 1873.
Иванов Д.Л. Туркестанские походы. Из Воен.Сборн. – СПБ., 1873. № 3-5, 7, 9, 10.
Бабиков. Альбом с рисунками, относящимися к Хивинскому походу 1873 г. 87 рис. – СПб., 1878.
Козловский В. Каракалпаки. Типы народностей Средней Азии. – СПб., 1876.
технологиями и особенностями народного опыта. Распространение фабричных тканей среди местного населения начиная с первой четверти XX в. стало основной причиной трансформации национальных видов тканей, их украшений и способов производства;
– локальные особенности традиционной одежды женщин и мужчин оазиса в рамках общенациональной одежды, характеристика традиционных украшений, отличие от одежды жителей других регионов, общие черты и этнический симбиоз (с каракалпакскими, туркменскими и казахскими этническими традициями) получили освещение во взаимосвязи с образом жизни и хозяйственными традициями;
– анализ обрядов, обычаев и ритуалов, связанных с одеждой и украшениями жителей оазиса свидетельствует об их этническом и локальном характере. Данный обрядовый комплекс воплотив в себя мышление, мировоззрение и культуру жителей региона, одновременно переплетается с генезисом древних верований и традиций. Обрядность, связанная с ритуальной одеждой, кроением и шитьем, магические воззрения, присутствующие в украшениях, формировались неразрывно с культурой древнего Хорезма и развивались под влиянием этнокультурных отношений с другими народами.
Научная новизна диссертации обусловлена следующими моментами:
– впервые на основе исторических источников, полевых этнографических материалов и экспонатов музеев комплексно изучен этнический и локальный характер традиционной одежды, украшений и производства тканей узбеков Хорезмского оазиса;
– своеобразные традиционные способы производства тканей, виды тканей, украшений, их изготовление имели у узбеков оазиса местную основу, которая была неразрывно связана с природной географической средой, мировоззрением и культурой населения;
– впервые комплексно изучены описание и характеристика мужской и женской одежды населения Хорезмского оазиса, ее этнические и локальные особенности, этнолокальные черты традиционных и современных украшений. Также на основе различных исторических источников и литературы изучены схожие черты и местные этнолокальные отличия в одежде других этносов региона, в частности туркмен и каракалпаков, проживавших в крае;
– осуществлен сравнительный анализ важных компонентов материальной культуры (изготовление тканей, одежды и украшений, связанные с ними обряды, обычаи) с другими историко-этнографическими регионами;
– изучена трансформация традиционной одежды оазиса под влиянием социальных, культурных, экономических процессов, происходивших в первой половине XX в., а также специфические особенности трансформационных процессов, свойственных региону. Кроме того в виде специального объекта исследования были изучены роль новых технологий, экономических и культурных связей, массовости распространения фабричных тканей в развитии и трансформации одежды, что привело к утверждению новых фасонов среди городского и сельского населения.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Материалы диссертации и ее основные результаты могут быть использованы при подготовке учебников, учебных пособий и спецкурсов в высших учебных заведениях в рамках курсов «Этнология», «Искусствоведение», «Культурология», «Театроведение», а также в профессионально ремесленных колледжах, в деле пропаганды знаний об узбекской национальной одежде в сети Интернет и т.д. Собранные историко этнологические сведения могут служить важным источником информации для художников-оформителей, дизайнеров, модельеров, портных при создании комплекса традиционной одежды.
Реализация результатов. Материалы этнографических исследований, отдельные положения и выводы диссертации были использованы при подготовке проекта А2-057 «История древней государственности и цивилизации Хорезмского оазиса» (2006-2008) и фундаментального проекта FA-F8-047 «История государственности Хорезма» (2007-2011), разработанного научными сотрудниками Хорезмской академии Маъмуна.
Кроме того, они нашли отражение в ряде публикаций.
Апробация работы. Основные положения диссертации были обсуждены на заседаниях кафедры «Истории» исторического факультета Ургенчского государственного университета и в ходе научных семинаров Хорезмской Академии Мамуна. Представленная на заседании отдела «Этнология» Института истории АН РУз диссертационная работа была рекомендована к защите на Научном семинаре при Объединенном специализированном совете Д.015.09.01 при Институте истории АН РУз.
Опубликованность результатов. По теме диссертационной работы опубликовано 12 статей в республиканских научных журналах, 5 публикаций в сборниках научно-практических конференций.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и источников, приложения (перечень респондентов, словарь терминов, фотоиллюстрации). Общий объем исследования 166 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность избранной темы, очерчены хронологические рамки, охарактеризована степень изученности, определен объект исследования, обоснованы цель и задачи, основные положения, выносимые на защиту, указаны теоретико-методологические основы, методы научного исследования, источниковая база, научная новизна и структура работы.
В первой главе диссертации – «Способы производства тканей, характерных для Хорезмского оазиса и отражение в экспозициях музеев узбекской национальной одежды» первый параграф посвящен местным способам выработки тканей и их локальным особенностям.
В конце XIX – начале XX в. в Хорезме, как и во всех других регионах Узбекистана, традиции изготовления тканей полукочевых и полуоседлых узбеков имели свои особенности. Земледельческое население носило одежду, в основном, из хлопчатобумажных тканей, а полуоседлые и полукочевые узбеки, уклад жизни которых определяло животноводство, изготавливали одежду обычно из шерсти и кожи.
Производимые в оазисе ткани отличались красотой и яркостью расцветок. Искусные мастера используя иногда абсолютно несочетаемые друг с другом тона, получали в результате уникальные оттенки. Так, в Хиве кроме пряжи и тканей, вырабатывались полотна, отличающиеся по способу изготовления и художественному стилю. Если хлопчатобумажную ткань изготавливали, как правило, женщины, то шелкоткачеством занимались только мужчины. Женщинам было запрещено даже входить в помещение шелкоткацкой мастерской50. Столица Хивинского ханства – Хива вплоть до начала XX в. оставалась главным центром шелкоткачества. Так, по архивным данным, в 1917 г. в Хиве функционировало 39 мастерских, в которых работало 69 джаммобов*, а в 1923 г. мастерских оставалось 20, в которых работало 48 ткачей51.
В начале XX в. в Хорезмском оазисе были широко распространены ткани в узкую полоску красного цвета, которые в основном использовались для пошива мужской верхней одежды52. Это подтверждается множеством образцов мужской одежды из полосатой алачи, хранящейся в фондах музея заповедника Ичан-Калъа Хивы53. Также в начале XX в. в Хиве вырабатывались такие материи, как подшойи (полосатая, однотонная красная, желтая и белая, цветная с рисунком ханатлас). Шелковая материя называемая подшойи, была похожа на ханатлас, распространенный в других регионах Узбекистана.
Хорезмский край с древних времен славился материями с цветочным рисунком54. Это подтверждают находки своеобразных штампов, т.е. набоек для нанесения узоров на ткань, обнаруженных во дворце Хорезмшахов в Топрак-Кале (III в. н.э.)55. Ткани украшались цветной вышивкой, причем не только красного цвета, а детали цветочного или кругового орнамента вышивались шелковыми нитками желтого, голубого, светло-бежевого, светло-фиолетового, розового цвета. В ткацком производстве Хорезмского оазиса применялись способы орнаментирования хандасавий и ислимий, которые включают в себя такой орнамент, как бешюлдуз, саккизюлдуз, гирих, мадохил, учбарг, бешбарг, аратиш, ўчорак, аноргул, олмагул, турунж и др. Следующая часть первой главы посвящена анализу экспонатов из фондов музеев, которые служат основным источником в изучении истории национальной одежды и украшений.
Важное значение в изучении традиционной одежды народа имеет Государственный музей-заповедник Ичан-Калъа города Хивы, в фондах и экспозициях которого находится 1095 единиц экспонатов, имеющих отношение к изучаемому вопросу. Среди ценнейших экспонатов музея следует назвать чапан из японского бархата Мухаммада Рахимхана II Фируза57, его почапўстин (шуба на меху из лисьих лапок)58, женскую верхнюю одежду (халаты) из таких тканей, как партовус, шелк и бархат, мужские чапаны, салла, турма белбо, дўппи, жубба, дарвешлар дўпписи, шим, камзул, астардеш, чўгирма, жиа, иштон, болалар елаки, и даже белые Подробнее об этом см.: Джабборов И.М. Ремесло узбеков Южного Хорезма в конце ХІХ – начале ХХ в.
(Историко-этнографический очерк)… – С. 136-137.
* В Хорезме мастеров, занимавшихся шелкоткачеством и пошивом одежды из шелковых материй называли джаммобами.
История Хорезмской Народной Советской Республики. Сборник документов. – Ташкент: Фан, 1976. – С. 189.
Абдуллаев Т.А., Хасанова С.А. Одежда узбеков... – С. 19.
ХМЗ КП 6396/1, КП 6330/2, КП 6345/5, 6396/1. ХМЗ-Хивинский музей-заповедник «Ичан-Кальа». КП книга поступлений Чепелевская Г.Л. Ўзбекистон сўзанаси. – Тошкент, 1961. – Б. 7.
Толстов С.П. адимги Хоразм маданиятини излаб. – Тошкент: Фан, 1964.
Полевые записи. Город Хива, 2005 г.
КП № 681.
КП № 1878.
мужские рубахи, мадали-белбо*, костюмы, брюки, плащи, чакмон, кубанки, брюки-галифе, жакеты, пиджаки. Эти предметы собраны в коллекцию одежды жителей Хорезма конца XIX – начала XX в., в которой встречаются предметы одежды европейского образца, вошедшие в моду в тот период. Это служит свидетельством значительного пополнения состава национальной одежды хорезмийцев и усиления трансформационного процесса, который пришелся на начало XX в.
В фондах Государственного музея истории Узбекистана имеются коллекции за номером 22 и 74, в которые вошли предметы мужской и женской одежды, сшитые из таких дорогих тканей, как кимхоб (парча), банорас (кустарная шелковая материя), бахмал (бархат).
Как известно, обувь считается важной составной частью полного комплекта одежды. В хранилищах музея имеются образцы обуви махси, кавуш, чори, этик, некоторые из которых вышиты шелком и золоченой нитью. В коллекциях за номером 21 и 25 хранится около 2000 предметов ювелирных украшений (кольца, тумор – амулеты, тиллаош, зебигардон, серьги, булои, маржон, жевак, марварид мунчо), привезенные из Бухары, Самарканда, Хивы, Ферганы и собранные в Ташкенте (XIX-XX вв.).
В Музее искусств Республики Узбекистан также можно ознакомиться с такими ценными экспонатами из коллекций национальной одежды, как халаты, повседневная и праздничная одежда, тюбетейки, налобные платки, сапоги и кавуши, салла, поясные платки, а также с образцами златошвейного искусства.
Небольшие коллекции узбекской национальной одежды встречаются в музеях многих стран мира, однако из заслуживающих особого внимания следует упомянуть экспонаты Музея антропологии и этнографии АН Российской Федерации59, Государственного Эрмитажа, Оружейной палаты, Государственного исторического музея60, Музея искусств народов Востока, Музея народного творчества. В их хранилищах насчитывается более трех тысяч единиц редких, ценных образцов одежды и украшений, изготовленных в основном в XIX в. и вывезенных из края в период 1866-1940 гг61.
В Эрмитаже хранится «Хивинская сокровищница», переданная в г. генерал-губернатором Туркестана К.П. Кауфманом. В этой коллекции имеются изготовленные из золота и серебра ювелирные украшения, халаты, расшитые золотом и из парчи, а также с вышивкой на вороте и рукавах, шелковая одежда, дорогие пояса, всего более 100 редчайших бесценных предметов. В 1918 г. в Музее культуры народов Востока было собрано свыше 500 предметов, большая часть которых имеет отношение к материальной культуре Хорезма62.
Таким образом следует отметить, что не только этнографическая литература, но и экспонаты музеев могут служить важным источником в * Мадали – особый платок, названный в честь ферганского мастера-ткача Мухаммадали. Шелковый, квадратный, с бахромой ткался в мелкую, редкую клеточку, использовался, в основном, в виде поясного платка, иногда на голову. Полевые записи, Хазораспский район, 2008 г.
Государственный музей этнографии. г. Санкт-Петербург.
Государственный исторический музей. г. Москва.
Содиова Н. Ўзбек миллий кийимлари ХIХ-ХХ асрлар. – Тошкент: Шар, 2003. – Б. 14;
Её же.
Национальная одежда узбеков Хорезма ХIХ-ХХ вв. – Ташкент: Шарк, 2007. – 32 с.;
Её же. Этнографические коллекции Музея истории (история комплектования и краткое описание) // Материалы по истории Узбекистана. – Ташкент: Фан, 1966;
Басилов В.Н. Под небом Хорезма // СЭ. – М., 1974. – № 2. –С. 22-27;
Современный кишлак Средней Азии. Ханкинская волость. –Ташкент, 1926. Вып.II. – С. 21.
Содиова Н. Ўзбек миллий кийимлари ХIХ-ХХ асрлар... – Б. 17.
изучении традиционной одежды и национальных тканей. Экспонаты, хранящиеся в музеях оазиса, имеют особое значение в изучении традиционного костюма узбеков. В фондах музеев Хорезмского оазиса хранятся редкостные ценности, в том числе традиционная одежда начиная со времени правления Хивинского хана Мухаммада Рахимхана II (1864-1910).
Во второй главе диссертации – «Этнотерриториальные особенности традиционной одежды и украшений узбеков оазиса» проанализированы этнические и локальные черты традиционной мужской одежды хорезмийцев.
Традиционная одежда узбеков Хорезма также формировалась на протяжении веков. Этот комплект состоял из бархатных тахья и чўгирма, рубахи с круглым воротом яктей (яхтак), штанов – чалвар, чолвир,чолбир, (у туркмен – жалбар или чалмар), верхнего халата – дўн, астардеш (елвагай, ялангат), пояса и поясного платка – турма и мадали-белбо, кафтана – чакмон, полушубка – пўстин, а также адик (желтые и белые сапоги).
Головные уборы жителей Хорезмского оазиса по своему цвету, форме и порядку ношения имели ряд особенностей. Зимой узбеки оазиса поверх тюбетейки – дўппи носили большую круглую чўгирма63. Её шили из шкуры барана с длинной волнистой шерстью64. Чўгирма наиболее отчетливо подчеркивала этническую принадлежность населения оазиса. Этот головной убор был трех видов – тўгалак чўгирма, шерози и силкма65. Тўгалак чўгирма – верхняя часть шилась из кожи или плотной материи, а затем вкруговую приклеивалась шерсть. Первоначально этот убор носили правители, впоследствии (начиная со времени правления Мухаммада Рахимхана II) он вошел в обиход у всех слоев общества66. Короткошерстная шапка шерози чўгирма изготавливалась в хазораспском стиле. Ее шили из шкурки новорожденного ягненка, поэтому более компактная с виду она ненамного отличается от современных шапок. Силкма чўгирма, в основном, была распространена среди бедного населения оазиса, а также у туркмен. Она была круглой формы, длинная баранья шерсть придавала ей большой объем.
В качестве головного убора стариков чўгирма продолжала сохраняться вплоть до 70-х гг. XX в. Позднее чўгирма полностью исчезла из повседневной жизни, оставаясь в качестве реквизита театров и фольклорно этнографических ансамблей. Однако меховую шапку шерози чўгирма продолжают носить мужчины среднего возраста и старейшины.
Начиная с 30-х гг. XX в. в моду вошли рубашки и брюки европейского покроя. В этот период были весьма популярны рубашки с воротником стойкой и разрезом до груди. Эти рубахи назывались бўмаки или бўма ёали кўйлак. Поначалу их носили торговцы, государственные служащие, позднее они были широко распространены во всех слоях общества. Раджаб ота Бабаджанов из Ургенча вспоминает: «В 1930-х годах мы надевали на голову тахью, на ноги – ботинки, и однотонные бўма ёа рубашки и брюки»67. Начиная с 40-х гг. у населения оазиса в моду вошли рубашки, получившие название украинча кўйлак68 с вышивкой на воротнике.
См.: Ибрагимов И. Некоторые заметки о Хивинских туркменах и киргизах // Туркестанский сборник. – СПб., 1873. Т. 82 – С. 324.
Кўнчилик. Purchase at www.fineprint. – P. 1-3.
Полевые записи. г. Хива, респондент Абдулла – представитель династии Сабировых, издавна занимавшихся изготовлением чўгирма. 2005 г.
Ибрагимов И. Некоторые заметки о Хивинских туркменах и киргизах… – С. 325.
Полевые записи. Бабаджанов Уктам, махалля Навруз г. Ургенч. 2008 г.
Полевые записи. Хивинский район. 2006 г.
Узбеки оазиса носили также стеганные рубашки, которые у южных хорезмийцев назывались жубба69, а у северных – курта (у хорезмийских туркмен – курте). Этот предмет одежды считался теплым, изготавливался из белой кустарной хлопчатобумажной или фабричной ткани, а для детей – из ситца и сатина. Стёганная на вате рубаха – жубба была достаточно длинной, закрытой, с горизонтальным воротом, боковыми разрезами и ластовицей под мышками, считалась повседневной для взрослых и детей. В наши дни они сохранились лишь в некоторых кишлаках оазиса в качестве предмета детской одежды. На лето шили облегченный вариант этой рубахи – ялангат70.
Вплоть до 80-х гг. XX в. жубба продолжала сохраняться в Хиве, считаясь особенной защитой для детей в холодное время года71.
Верхняя одежда мужчин оазиса была нескольких видов: дўн (тўн), чопон, астардеш – елвагай, авра тўн, чакмон, пўстин, камзул. Все эти предметы были достаточно длинными и имели общую особенность – наличие спереди сквозного разреза. Кроме того, легкая одежда в основном служила в качестве нижней и состояла из рубахи, штанов и яхтака (лёгкого распашного халата без подкладки).
В 20-е гг. XX в. под влиянием прибывших в оазис представителей других национальностей, а также местных джадидов и интеллигенции, одежда европейского образца, то есть галстуки, шарфы, кожаные куртки, жакеты, жилеты, шапки, кубанки, папахи, а с 1930-40-х гг. костюмы из коверкота (плотной шерстяной или полушерстяной ткани с наклонными рубчиками), завезенного из Китая, кители, штаны-галифе, хромовые сапоги, шляпы, пиджаки, плащи, пальто постепенно вытесняют традиционную одежду.
Мужская обувь хорезмийцев тоже отличалась своеобразием. Сезонной обувью считались кавуш-махси, чувак (чори), мукки, папуш, сари адик (желтые сапоги ) и о адик (белые сапоги).
Покрой, способ пошива, виды тканей традиционной мужской одежды Хорезмского оазиса были очень похожи на одежду других народов Центральной Азии, но в ней присутствовали и некоторые локальные особенности. Комплекс одежды хорезмийских узбеков был почти аналогичен с одеждой туркмен, проживавших на землях, граничивших с оазисом, однако весьма отличался от традиционного костюма каракалпаков. Так, полушубок (пўстин) туркмен отличался только воротником. Особенно заметными были отличия в головных уборах. Если узбеки предпочитали носить чўгирма типа шерози, то у туркмен обязательными считались силкма чўгирма (човурма).
Традиционная мужская одежда Хорезмского оазиса постепенно и неизбежно видоизменялась под влиянием политических, социально-экономических событий, утверждения товарно-денежных отношений, происходивших в конце XIX – начале XX в.
Следующий параграф второй главы диссертации освещает традиционную женскую одежду узбечек оазиса и происходившие в ней изменения. Особенности в одежде женщин оазиса выражались в определенной устойчивости её традиционных черт, в общем сдержанном Этот предмет одежды и у арабов так назывался. См.: Исмоилов. Ўзбек анъанавий кийимлари… – Б. 12.
Полевые записи. Бивиджон она Раджабова. Кишлак Чикырчи Янгиарыкского района. 2000 г.
Полевые записи. Кишлак Пирнахос, Уразан, Паччахос Хивинского района. 2004 г.
колорите цветовой гаммы, в своеобразии головных уборов. Некоторые детали отличали одежду женщин южных и северных районов оазиса72.
Комплект одежды узбечек оазиса состоял: лёгкая одежда – рубаха платье, штаны;
верхняя одежда – елак (ялак) и мисак (на юге), чапон (на севере);
головные уборы – паранджа (на юге) и жегда (на севере), тахья для девушек и молодых женщин, лачак (на юге) и бош ўров (на севере)73.
Лачак считался традиционным головным убором женщин оазиса.
Лачак был распространен в Ташкенте, Самарканде, Сурхандарьинском и Кашкадарьинском оазисах, а также среди каракалпаков, киргизов и казахов. Лачак хорезмских женщин состоял из куска длинной материи, прикрывавшего грудь, плечи и спину. Лачак южных жительниц Хорезма навертывался в виде чалмы, при этом один конец материи набрасывался на грудь, а другим прикрывали нижнюю часть лица75. По древнему обычаю, женщина впервые надевала лачак после рождения первенца. Впоследствии лачак становится обязательным атрибутом после рождения первого внука.
Различные виды лачака продолжали сохраняться у пожилых женщин кишлаков Саят, Пирнахос, Гандимиён, Гулланбаг Хивинского района, кишлаков Чакка, Караул Ургенча, кишлаков Каттабаг, Остана, Шигваги Янгиарыкского района, кишлаков Питнак, Авшар, Карвак, Мухаман Хазораспского района, в махаллях Каптархана, Кумёска, Тазабаг, Сангар города Хивы вплоть до 80-х годов XX в.
Одним из традиционных головных уборов женщин Южного Хорезма была тахья (тайха, такия)*, т.е. плоская круглая неширокая шапочка, которую носили с шелковым платком. Такие платки обычно прикрывали шею и грудь женщин76. До замужества девушки носили тахью, называемую азма тахья. Такая тахья изготавливалась из бархата и её дарил невесте жених77. В дни свадьбы её сменяли головным убором невесты чумакли тахья.
В целом, в Хорезме существовало три вида тахьи: папакли (попукли – букв. с кисточками), казма и чумакли. Папакли тахья, в свою очередь, была трех видов: с одной кисточкой (их обычно носили девушки), с двумя или тремя кисточками (для замужних женщин)78.
Повседневной женской одеждой в оазисе было прямое, широкое и длинное платье. Здесь следует отметить, что покрой одежды и его особенности формировались не в рамках одного этноса, а в границах определенной местности79. Это можно наблюдать в территориальном описании одежды прямого туникообразного покроя, распространенного у многих народов мира. В начале XX в. среди узбекских женщин в моду вошли Сазонова М.В. Женский костюм узбеков Хорезма. // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989. – С. 90.
Там же. – С. 91.
Головной убор схожий с лачаком узбечек был известен у казахов и каракалпаков под названием кимишек.
См.: Одежда узбеков. – Ташкент: Фан, 1978;
Жданко Т.А. Каракалпаки Хорезмкого оазиса… – С. 500-510.
Казахский традиционный головной убор кимишек тоже был из куска белой хлопчатобумажной материи, закрывал голову, грудь и плечи, оставляя лицо открытым. У казахских племен больших Юзов кимишек носил название кундик.
асанбоева Г.К., Чурсина В.А. Костюм тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002. –С 218.
* Слово «тахья» у казахов означало – трехугольная шапка или головной убор сартов. Значит, тахья с древних времен являлась головным убором у оседлого населения. Полевые записи. Кишлак Чалиш Ургенчского района. 2004 г.
Исмаилов. Головные уборы узбечек конца XIX – начала ХХ века // ОНУ. – Ташкент, 1997. – № 6. – С.52.
Полевые записи. Янгиарыкский, Шаватский, Янгибазарский районы. 2004 г.
Полевые записи. г. Хива. 2002 г.
Сухарева О.А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции / Костюм народов Средней Азии. – М., 1979. – С. 88.
платья елка ёали (с отложным воротником), именуемые «кифтаки»80. В Хорезмском оазисе такие платья носили только девочки, девушки и женщины старшего возраста. В праздники и дни свадебных торжеств женщины носили многослойный наряд, т.е. одно платье на другое81. Эта традиция сохранялась даже в жаркие дни: женщины демонстрировали свои наряды, чтобы показать достаток в семье.
По свидетельству респондентов, в 30-е гг. XX в. женщины из бедных семей носили платья из иштўп (штоф)82. В таких платьях полотно, остающееся под халатом, было простым и однотонным, а видимая наружная часть шилась именно из этой ткани (красного цвета).
Повседневные платья для пожилых женщин шились из бязи белого цвета, а праздничные – желтого, розового или серого цвета. Платья женщин среднего возраста отличались ярким многоцветием – атанак гўйнак (кўйлак).
Молодые девушки носили платья красного цвета – изил гўйнак83. Цвет платья имело важное значение: молодые женщины носили яркие платья, пожилые одевались скромнее и строже.
В начале XX в. традиционные платья женщин Хорезмского оазиса выделялись своей трехугольной основой. Вплоть до 30-х гг. XX в. такие платья были широко распространены и у других народов Центральной Азии, а также на Поволжье и юге России84. Это свидетельствует о давних связях, существовавших между народами.
В связи с проникновением в Хорезм российских тканей фабричного производства изменились расцветка и покрой платьев. С появлением швейных машин появились такие новые виды одежды, как камзолы и жилеты, которые со временем превратились в образцы высокого мастерства.
Таким образом, в оазисе начала распространяться одежда европейского покроя. Это стало причиной отдельных изменений в покрое, пошиве, расцветке и тканях традиционной одежды в первой половине XX в. Широкие и длинные платья постепенно вышли из употребления, а вместо них в моду вошли менее объемные, функциональные наряды европейского образца.
Взамен массивных и тяжелых ювелирных украшений появились легкие и более удобные повседневные украшения.
Традиционная женская обувь жительниц Хорезмского оазиса также имела ряд отличий. В Хивинском ханстве была широко распространена обувь типа мягких сапог – масси (махси), которую носили мужчины и женщины85. Как правило, сначала надевались масси, затем – кавуш (калоши особого типа). Первоначально такую обувь носили служители культа, торговцы, затем она вошла в употребление во всех слоях общества. Сапожки – махси могли быть разных расцветок и обычно украшались узорами. До начала XX в. гулли махси (с узором из кусочков цветной кожи) в дни свадеб и праздников носили только женщины из богатых семейств86. Позднее под влиянием приезжих появились так называемые ногайские калоши из черного «Кифт» в переводе с перс.-таджикского означает «плечо». Термин «кифтаки» обозначает «с плечевым воротником». Еще см.: Исмоилов Х. Анъанавий ўзбек кийимлари. – Тошкент, 1978. – Б. 28.
Муравьев Н. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 гг. – М., 1822. Ч. II. – С. 124.
Полевые записи. Кишлаки Саят, Гулланбаг, Гаш, Индавак Хивинского района. 2006 г.
Полевые записи. Янгибазарский, Гурленский, Ургенчский районы. 2007 г.
Сухарева О.А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их истории и эволюции… – С. 92.
Задыхина К.Л. Узбеки дельты Аму-Дарьи / Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции 1945-1948 / Под. ред. проф. С.П. Толстова. – М., 1952. – С. 25.
Полевые записи. Марьямбиби Вапаева (1935), махалля Сангар, г. Хива. 2004 г.
бархата с традиционной вышивкой87. Форма женских чулок тоже была своеобразной. Они почти полностью повторяли форму сапога сарык махси.
Зимой женщины надевали с калошами шерстяные вязаные носки пайпо (чулки), жўроп (джурабы)88, заимствованные туркменами у курдов89.
Впоследствии их заменили чулки и носки фабричного производства, однако традиционные носки до сих пор сохраняются в повседневной жизни.
Таким образом, в конце XIX – первой половине XX в. локальные и этнические отличия в традиционной одежде женщин оазиса проявляясь весьма своеобразно, были непосредственно связаны с природно климатическими условиями, хозяйственными занятиями, мировоззрением и образом жизни народов. В традиционной одежде этнические особенности отражены настолько отчетливо, что в них даже можно узнать особенности, присущие какому-либо другому этносу. В этой связи следует отметить, что наиболее явно проявляются общие черты в элементах одежды туркменских и каракалпакских женщин. Виды тканей, используемых при пошиве, их качество, украшения и орнаменты отличались разнообразием, что было связано с развитием общественных отношений, торговли, научно техническим прогрессом, появлением современных швейных машин, швейных цехов, которые занимались пошивом модной одежды, созданием кооперативов и активизацией культурно-экономических отношений с другими народами.
Третий параграф второй главы называется «Виды традиционных украшений и их особенности, присущие оазису».
Женщины Хорезмского оазиса носили украшения в зависимости от возраста, цвета одежды и её покроя. Украшения по своему типу и комплектности делились на несколько групп: головные украшения, закрывающие макушку, лоб, затылок и виски;
украшения для ушей и носа – серьги;
подвески для кос;
украшения шейные и нагрудные;
украшения для рук – кольца и браслеты90.
Своеобразные особенности ювелирных украшений мастеров Хорезма заключаются прежде всего в том, что в них можно наблюдать сохранность архаических форм, отражающих черты своего народа, связь женских украшений с головным убором, обязательность наличия жиа и укипар в комплексе свадебных украшений жениха и невесты, а также то, что украшения выполняли роль оберега от всевозможных несчастий, болезней и сглаза.
В заключение следует отметить, что украшения населения оазиса в изучаемый период выделялись своими этническими и локальными особенностями. В конце XIX – первой половине XX в. основную часть украшений составляли традиционные. Украшения этого времени наряду со своей эстетической функцией сохраняли чудодейственно-магическое значение. Начиная с 30-х гг. XX в. украшения заключали в себе лишь эстетическую функцию.
В третьей главе диссертации проанализированы «Обряды и обычаи, связанные с одеждой у хорезмских узбеков».
Об этом см.: Ибрагимов И. Некоторые заметки о хивинских туркменах и киргизах / Туркестанский сборник. – СПб., 1873. Т. 82 – С. 325.
Полевые записи. Кишлак Вазир Гурленского района. 2001 г.
Сазонова М.В. Женский костюм… – С.104.
Сазонова М.В. Украшения узбеков Хорезма / Традиционная культура народов Передней и Средней Азии.
– Л., 1970. – С. 124.
Традиционная одежда считается своеобразным символом народа91. Так, у хорезмских узбеков сформировалась своеобразная культура одежды и традиции, которые нашли отражение в обрядах и обычаях, национальных и религиозных ценностях, приметах и суевериях. Эти особенности, в первую очередь, формировались вместе с народными верованиями.
Согласно сохраняющейся у узбеков традиции, при кроении одежды ткань не разрезали ножницами, а разрывали руками, отрезая ненужные куски ножом92. Одежда в основном состояла из длины, рукавов и боковых срезов, сшиваемых иглой. Измерение роста, ширины плеч и длины рук в процессе кройки считалось грехом. Существовало стойкое убеждение, что использование ножниц при раскрое материи может сократить (отрезать) будущее того, для кого эта одежда предназначена93. Ножницы в ходе кроя и пошива одежды население оазиса начало использовать много позже. Такие ножницы хорезмийцы называли дуркат (дукарт)*. В оазисе, как и в других регионах, существовала определенная обрядность: понедельник, четверг, пятница считались благоприятными днями, а вторник, среда, суббота – неблагоприятными, причем не только для этого вида деятельности. По мнению жителей оазиса, вторник и среда являлись днями, в которые должно осуществляться пожертвование, поэтому раскрой одежды был под запретом.
Новую одежду кроили, в основном, в пятницу (день пятничного намаза), чтобы «одежда и в огне не горела, и в воде не тонула». Имеются сведения, что и у сурхандарьинских швей и портных благоприятные для работы дни были обозначены94.
По обычаю, новую одежду следовало брать в руки в пятницу, наступив правой ногой со словами «ман бак, сан тўз» (т.е. «мне долго жить, а тебе истрепаться») и надевать её обратившись лицом в сторону Каабы. Тот, кто увидел человека, надевшего обновку, должен был пожелать «утлу бўлсин!» (на счастье вам!), и услышать в ответ «сизда ам бўлсин!» (и вам того же!).
В следующей части этой главы изучена ритуальная одежда и связанная с нею обрядность. Обряды и обычаи, связанные с одеждой, формировались в жизни хорезмских узбеков на протяжении веков и став неотъемлемой частью жизни народа, продолжают сохраняться до наших дней в качестве немеркнущих духовных ценностей. Так, одним из древних головных уборов женщин оазиса являлся лачак. Переход женщины из одной возрастной категории в другую праздновался особым образом, при этом головной убор виновницы торжества менял свою форму95. В оазисе этот обряд назывался «лачак тўйи», суть которого заключалась в смене тахьи на лачак. В разных местностях оазиса этот ритуал совершался по-своему. В Янгиарыкском и Багатском96 районах женщины надевали лачак достигнув возраста 60 лет. В Хиве, Хазораспе и Ургенче в прежние времена женщина надевала лачак после рождения первого сына, а в наши дни этот обряд совершается в честь женщины, выполнившей свой долг, заключающийся в том, чтобы вырастить Лобачева Н.П. Особенности костюма народов среднеазиатского-казахстанского региона / Среднеазиат ский этнографический сборник. – М., 2001. Вып. IV. – С. 70.
Полевые записи. Кишлак Зири Хивинского района. 2007 г., кишлак Остана, Каракоз Янгиарыкского района. 2008 г.
Давлатова С.Т. ашадарё миллий кийимлари... – Б. 139.
* Дуркат (дукарт) перс.-тадж. – большие стальные ножницы, используемые при кройке одежды.
Ибрагимова М.Ю. Традиционная одежда и украшения населения Сурхандарьинского оазиса (конец XIX – начало ХХ вв.).: Автореф. дисс. … канд. истор. наук. – Ташкент, 2004. –С. 19-20.
Исмоилов Х. Головные уборы узбечек конца XIX – начала XX века // ОНУ. – Ташкент, 1977. – № 6. – С.50.
Полевые записи. Янгиарыкский, Багатский районы. 2006 г.
детей, выдать замуж дочь, женить сына, помочь обустроить их быт (в Хорезме их называют «соитни сован», т.е. «спокойные за своих детей»)97.
Женщины оазиса в дни траура носили ритуальную одежду. Она состояла из белых одежд и платка, в некоторых случаях платья шили из черного ситца, быстро рвущихся материй. Соблюдавшие траур в основном носили однотонную одежду. Независимо от возраста умершего, родственницы носили головной убор белого цвета. Траурную одежду носили только самые близкие люди – мать, сестры, жена, дочь, тетки. Спустя 7 дней после смерти усопшего близкие надевали траурную одежду (пожилые – белого цвета, молодые – синего или черного)98.
В отличие от женщин мужчины, находящиеся в трауре, носили тюбетейки до «еттиси»*. Затем их носили лишь в дни поминания умершего.
В зимние месяцы мужчины надевали чугирма и меховые шапки сувсар тўппи,телпак (соболя ущанка). У мужчин не было специальной траурной одежды, поэтому знаком скорби являлись их поясные платки – белбо99. В Хорезме халаты и поясные платки, обязательные прежде в ходе траурных мероприятий, постепенно вышли из употребления, а признаком скорби продолжают оставаться головные уборы.
Анализируя обряды и обычаи, связанные с ритуальной одеждой жителей оазиса, следует отметить, что в них нашли отражение образ жизни, историко-этнографические факторы, национальная культура, менталитет мышления и религиозные верования хорезмийцев. Эта обрядность формируясь на протяжении многих веков, тесно переплелась с религиозными верованиями, что наглядно проявилось в одежде и служит подтверждением высокого уровня материальной культуры.
В целом, хотя обрядность, связанная с ритуальной одеждой переплелась с древними религиозными верованиями, по своей сути и содержанию она продолжает сохраняться в виде традиций и обычаев.
Начиная с 50-х гг. XX в. большая часть обрядов (например, ходим чиар маросими)* была утрачена, а другие (например, свадебные и траурные) – значительно упрощены. В связи с этим, изучение этих обрядов, в том числе следы ныне забытых, позволяет принимать их в качестве культурного наследия и глубже исследовать ритуальную одежду народа.
В заключающем параграфе третьей главы рассматриваются «Традиционные украшения и связанные с ними магические представления».
Украшения, как и одежда, формировались на протяжении тысячелетий, поэтому их своеобразие объясняется национальными особенностями, взаимоотношениями с другими народами и уровнем культуры самого народа.
Украшения всегда вызывали радость и восхищение, поэтому во-первых, основной задачей их изготовления и ношения является эстетическая нагрузка, а во-вторых, их носили в качестве оберега от вредоносного влияния злых духов и внешней среды, от болезней, сглаза, порчи и т.д., а также как показатель уровня благосостояния семьи. Комплекс украшений состоял из предметов, надеваемых на лоб, шею, грудь, уши, нос, запястья, пальцы и Полевые записи. Хивинский, Хазораспский и Ургенчский районы. 2004 г.
Полевые записи. Кишлак Саропоён Ханкинского района. 2001 г.
* Етти – (букв. семь) поминание умершего в Хорезмском оазисе на седмой день после смерти.
Пайзиева М. Ўзбекларнинг мотам маросими хусусиятлари (Тошкент мааллалари мисолида) // О’zbekiston tarixi. – Тошкент, 2005. – № 2. – Б. 65.
*Хивинский местный обряд, когда одна из женщин-старейшин руководящая свадебным процессом (“ходим, элти, кейвани”) в день свадбы в доме жениха надевает на себя все сшитые для приданного платья невесты и один за другим показывает родственникам жениха.
щиколотки, при этом особое значение имело из какого металла, камней и бусин они были изготовлены.
Словом, наиболее важными функциями украшений были эстетическая и магическая100.
Женщины Хорезмского оазиса из поколения в поколение передавали комплект украшений, состоявший из таких предметов, как кўзмунчок, аравак, золотая цепь, серебряные пуговицы, серьги, браслеты и кольца с жемчугом, бирюзой, перламутром и т.д., а также соблюдали различные обряды, связанные с ними. В Хорезмском оазисе из украшений именно серьги и кольца несли в себе магические воззрения.
Магическое значение украшений отчетливо прослеживается в стилях их изготовления (ислимий, геометрический, а также стиль, в основу которого взяты мир небесных тел, животных и растений)101. Изображения солнца, луны, звезд, воды, животных, птиц, рыб и растений являются отражением окружающего нас мира в искусстве, а их художественное либо стилизованное изображение встраивалось мастером в структуру украшения102.
В целом, согласно представлениям, связанным с украшениями, они не только дополняют одежду, но и продолжают традиции, восходящие к нам из глубины веков. С течением времени женщины Хорезмского оазиса постепенно отказались от прекрасных, но достаточно объемных традиционных украшений, и стали носить изящные, удобные в повседневной жизни изделия мастеров-ювелиров. Из украшений нового вида, которые были весьма популярны на протяжении всего XX в., необходимо назвать серьги пирчик, икки ават сира, ошли исира103.
В заключение следует сказать, что украшения имели немаловажное значение в социально-экономической жизни общества. Они служили своего рода обозначением возраста и семейного положения, а также социального статуса людей. В основном их ценили из-за приписываемых им магических свойств: они отгоняли порчу, злые силы, охраняли от болезней и дурного глаза, а также привлекали счастье, удачу, благоденствие. Эти убеждения наглядно проявляются в обрядах, приметах, суевериях. Ювелирные украшения наряду с эстетической и магической ролью, сохраняют в себе неумолкающее прошлое – следы доисламских верований (например, амулет – тумор) жителей региона. Следовательно, в украшениях тесно переплелись материальная культура, представления людей о мире прекрасного и высших силах. Согласно суевериям и магическим представлениям, связанным с украшениями у жителей Хорезмского оазиса, они не только обладают могучим даром защиты, но и являются воплощением человеческих чаяний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Как известно, национальная одежда формировалась во взаимосвязи с различными сферами человеческой деятельности. Традиционная одежда Хорезмского оазиса имеет значительные отличия от одежды других областей Узбекистана. Комплекс одежды населения Хорезма формировался и развивался на протяжении многих веков. Определенное влияние на его Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. – М.: Наука, 1982. – С. 117-120.
Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусства Узбекистана. – М., 1971. – С. 111.
Аскаров А. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы юга Узбекистана. – Ташкент,1977. – С. 293 304;
Пугаченкова Г.А. Художественные сокровища Дальварзинтепе. – Л., 1978. – С. 204.
Полевые записи. Респондент Искандарова Гавхар, махалля Сувчилар г. Ургенча. 2008 г.
формирование оказали климат, образ жизни, социальные условия и взаимоотношения с другими народами.
В результате завоевания Хивинского ханства Российской империей и формирования рыночных отношений, в крае произошел ряд изменений и в материальной культуре населения Хорезмского оазиса. С проникновением в регион российских фабричных тканей возникли новые формы, изменилась цветовая гамма одежды. С появлением швейных машин комплекс одежды пополнился такими предметами нового типа, как жилеты, камзолы и т.д.
Кроме того, в оазисе начала распространяться и одежда европейского образца. Таким образом, в первой половине XX в. в покрое, пошиве, расцветке и тканях традиционной одежды народа произошли заметные перемены.
В результате исследования необходимо отметить следующие местные особенности, присущие традиционной одежде узбеков Хорезмского оазиса:
Хотя произведенные ткачами бязь, ситец и другие – хлопчатобумажные ткани по способу выработки не очень отличались от общенационального образца, наносимая ремесленниками набивка штампами узоров отличалась названиями (уч япро, ара тиш, мадохил) и колоритом цветовой гаммы (красный, коричневый, карминовый, белый, фиолетовый);
– В ткацком деле применялся особый способ обработки тканей: для придания тканям блеска при лощении использовалось вещество мўратош, поэтому мастера этого весьма трудоёмкого дела назывались мўрачилар;
– В начале XX в. изготовлением одежды на заказ занимались швеи, именуемые машиначи (т.к. они использовали швейные машинки). Позднее швейные машинки прочно вошли в быт людей, поэтому женщины стали шить одежду сами;
– Узбекская традиционная одежда и ювелирные украшения имеются во многих музеях прикладного искусства и этнографии нашей республики и других государств, однако наиболее полная коллекция ценнейших экспонатов хранится в фондах музея-заповедника Ичан-Калъа в городе Хиве, что позволило провести полное научное исследование на базе этих материалов;
– В оазисе были широко распространены обряды, связанные с традиционной женской одеждой, большинство из них относятся к кроению и пошиву одежды, переходу женщин из одной возрастной категории в другую (лачак тўйи), свадебным торжествам (кўшана бичар, пўстин пойандоз, белбо ечар, чопон палов, галин гўрар и т.д.), траурным мероприятиям (кафанлик, чит ташлар, кўйлак йиртар), тогда как традиционная траурная одежда во второй половине XX в. сохранилась лишь у старых людей;
– В начале XX в. жубба, считавшаяся предметом повседневной одежды мужчин и женщин оазиса всех возрастов, в наши дни остается в употреблении лишь для младенцев;
– Покрой одежды тоже менялся постоянно. Если к началу XX в. среди женщин старшего возраста Хорезмского оазиса наиболее популярными были туникообразного покроя платья на трехугольной основе, а у девушек – платья с отложным воротником, то позднее разница в фасонах женских платьев у разных возрастных категорий постепенно стирается, а в моду входят платья с трехугольной, круглой или трапециевидной кокеткой со сборками на груди. В отличие от длинных туникообразных платьев, издавна носимых женщинами, платья нового фасона были значительно уже и короче.
Платья, скрывающие женскую фигуру от чужих взглядов постепенно вышли из употребления, а женский гардероб пополнился платьями, кофтами, блузками, юбками и джемперами европейского образца. Первоначально такую одежду можно было видеть лишь на приезжих в оазис европейцах, позднее её начали насаждать местные реформисты. Традиционная одежда постепенно превратилась в «пережиток прошлого» и полностью исчезла из обихода. Так, в 20 – 30-е годы, в основном, среди военнослужащих и интеллигенции в моде были кожаные куртки, а в 50-х годах стали весьма популярны костюмы из коверкота (привезенного из Китая), брюки-галифе, кители, галстуки, хромовые сапоги. В 30-40-х гг. были запрещены паранджа, чачван, а также объемные украшения, что стало причиной кардинальных перемен в комплексе головных уборов. В моду вошли юбки и платья, скроенные в форме клиньев. Платья со сборками на груди постепенно превратились в повседневную одежду пожилых женщин. Словом, одежда хорезмийцев отличалась не только покроем, но и цветовой гаммой, длиной, шириной, элементами и манерой ношения.
– Предметы традиционной мужской одежды прошли свой эволюционный путь: от головных уборов чўгирма, салла, тая до шапок, шляп, кепок, кубанок, папах;
от рубах муллача ёа кўйлак, яктак до украинча кўйлак, кителей, костюмов;
от верхней одежды: чопон, тўн, иноэтнической коржома до макинтошей, плащей, пальто, курток;
от обуви махси-калиш, сари этик до кирзовых и хромовых сапог, ботинок, от чувак, чори до туфель.
– В первой половине XX в. постепенно стерлась грань между одеждой женщин и молодых девушек. Это можно наблюдать в общих чертах в одежде каракалпаков, туркмен, узбеков и других этносов оазиса, а также в распространении в регионе покроя одежды других народов. В каждой этнической и локальной группе в этот период стала привычной одежда с горизонтальным и вертикальным вырезами. Тогда же широкое распространение получили пальто, плащи, макинтоши, фуфайки, кожаные куртки, шинели, кирзовые сапоги, шляпы, различного вида шапки, фабричная обувь.